Dehors, un détecteur affronte la pluie, le gel, les insectes, la végétation et les phares des voitures, autant de causes de pannes et de déclenchements intempestifs que l'on ne rencontre jamais à l'intérieur. Ce guide passe en revue les caractéristiques qui comptent vraiment, puis la méthode de pose qui évite les mauvaises surprises.
Un détecteur extérieur remplit deux missions distinctes : rendre praticable une allée ou une entrée sans chercher un interrupteur, et signaler une présence indésirable en la mettant en pleine lumière. Les deux objectifs supposent des réglages opposés. L'éclairage de confort demande une détection généreuse et une temporisation courte, la dissuasion demande une zone de déclenchement étroite mais fiable, avec une lumière qui reste allumée assez longtemps pour être vue depuis l'intérieur.
Avant de comparer des modèles, il faut donc décider laquelle des deux fonctions prime. Ensuite seulement viennent l'étanchéité, la portée et la géométrie de la zone couverte.
Le premier chiffre concerne les corps solides et la poussière, le second l'eau. Pour l'extérieur, seul le second compte vraiment. IP44 correspond à une protection contre les projections d'eau de toutes directions : parfait sous un auvent ou un large débord de toiture. IP54 ajoute une bonne tenue à la poussière et convient à une façade exposée classique. IP65 signifie que le boîtier supporte un jet d'eau à la lance, ce qui est le minimum sur un poteau nu, en bord de mer ou si vous nettoyez régulièrement votre façade au jet.
Elle est presque toujours indiquée et presque jamais lue. Les modèles corrects annoncent une plage allant d'environ −20 °C à +50 °C. En dessous de cette borne basse, l'électronique et le joint du boîtier ne sont plus garantis, et les fabricants d'entrée de gamme s'arrêtent parfois à −10 °C. Sur une façade plein sud, la borne haute compte tout autant : un capot noir peut dépasser 60 °C en plein après-midi d'été.
Une portée de 12 m au catalogue correspond à un adulte marchant en travers du faisceau, par température modérée. Trois facteurs la réduisent : une approche frontale, dans l'axe du capteur, qui retarde beaucoup la détection ; une température extérieure proche de 30 °C, qui écrase le contraste thermique ; un vêtement épais et sec, qui isole mieux qu'une chemise. Dimensionnez sur les deux tiers de la valeur annoncée.
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C'est la fourchette pour laquelle les lentilles des détecteurs muraux sont calculées. Plus bas, la zone couverte se rétrécit et l'appareil devient accessible à un intrus comme à un ballon. Plus haut, les faisceaux plongent trop et une personne peut longer le mur sans jamais être vue. Un projecteur monté à 3,50 m sous un pignon détectera correctement à dix mètres devant lui, mais laissera un angle mort de plusieurs mètres au pied du mur.
C'est la règle la plus rentable de toute l'installation. Orientez le détecteur de façon que les personnes traversent son champ, plutôt qu'elles ne s'en approchent de face. Sur une allée rectiligne menant à la porte, placez donc l'appareil sur le côté, pas au-dessus de la porte dans l'axe du chemin. Si le montage frontal est imposé, compensez en inclinant légèrement la tête vers l'un des côtés.
La molette LUX définit à partir de quelle obscurité le détecteur accepte de fonctionner ; réglez-la au crépuscule, en tournant lentement jusqu'à l'allumage, plutôt qu'en plein jour au jugé. La molette TEMPO fixe la durée d'allumage après le dernier mouvement : une à deux minutes suffisent pour une allée, trois à cinq pour une cour où l'on décharge un coffre. La molette de sensibilité, souvent notée SENS, réduit la portée effective et constitue votre premier outil contre les déclenchements parasites.
Elles reviennent presque toujours dans le même ordre :
Si votre projet consiste surtout à éclairer fortement une cour, il est souvent plus simple d'installer un bloc tout-en-un plutôt que de séparer capteur et luminaire : notre page consacrée aux projecteurs LED à détecteur intégré compare ces modèles. À l'inverse, si vous conservez un luminaire existant et ajoutez un détecteur en amont, vérifiez d'abord le schéma de câblage à trois fils avant de commander.
IP44 protège des projections d'eau venant de toutes les directions, ce qui convient sous un débord de toit ou un auvent. Sur un mur pignon battu par la pluie, ou sur un poteau isolé au milieu d'un jardin, visez IP54 au minimum et IP65 si l'appareil peut recevoir un jet direct, par exemple lors du nettoyage de la façade.
Les trois causes les plus fréquentes sont une branche ou un feuillage qui entre dans le champ au moindre coup de vent, une surface réfléchissante ou un extracteur d'air qui crée une variation thermique brutale, et les phares d'une voiture qui balaient le capteur depuis la rue. Réduisez d'abord la sensibilité, puis masquez la portion de lentille qui regarde la zone en cause.
C'est possible mais déconseillé. Un boîtier exposé plein sud chauffe fortement, l'écart thermique avec un corps humain s'effondre et la portée diminue nettement en journée. Préférez une façade nord ou est, ou décalez l'appareil sous un débord qui lui apporte de l'ombre une partie de la journée.
Les autres guides utiles avant de finaliser votre installation :